Fast fashion: de impact ervan begrijpen en hoe je anders kunt handelen

Goedkoop, makkelijk, toegankelijk, snel. Een topje voor €5, een trendy jurkje binnen 48 uur in huis, en voilà, we zijn het vergeten. Alleen schuilt er achter deze kleding, die soms maar een paar verhalen meegaat, een gerenommeerd model... en een enorm destructief model .

Sinds het begin van de jaren 2000 is de mode verschoven naar een logica van hyperversnelling . Waar er vroeger twee collecties per jaar waren (lente/zomer, herfst/winter), bieden sommige merken er nu één per week aan: tot wel 52 microseizoenen per jaar (Marquis, 2021). Pioniers in het genre, Zara en H&M, liepen voorop. Spelers zoals Shein verlegden vervolgens de grenzen nog verder, met dagelijks duizenden nieuwe items online (McKinsey & Company, 2024).

Dit model is ongelooflijk efficiënt... commercieel gezien. Tegen 2025 zal fast fashion wereldwijd bijna 151 miljard dollar waard zijn, met een jaarlijkse groei van meer dan 10% (UniformMarket, 2024). Maar de effectiviteit ervan is gebaseerd op een brute vergelijking: massale productie, lagere kosten en arbeidsomstandigheden, offshoring, een afschuwelijke milieu-impact en een erbarmelijke kwaliteit.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van fast fashion?

• Enorme overproductie : elk jaar worden er meer dan 100 miljard kledingstukken geproduceerd, waarvan een groot deel noch verkocht noch gedragen wordt (Ellen MacArthur Foundation, 2017).
• Uitstoot van broeikasgassen : De mode-industrie is verantwoordelijk voor 3-10% van de wereldwijde CO₂-uitstoot (Nature, 2020).
• Waterverbruik : elk jaar wordt er 93 miljard kubieke meter water verbruikt.
• Plasticvervuiling : 35% van de microplastics in de oceanen is afkomstig van synthetische vezels die vrijkomen tijdens het wassen (Niinimäki et al., 2020).
• Sociale omstandigheden : Miljoenen werknemers (voornamelijk vrouwen) werken onder precaire omstandigheden voor lonen die ruim onder het minimumloon liggen (Fashion Revolution, 2020).

Wat is de impact van fast fashion op het milieu?

De impact van fast fashion op het milieu is gigantisch en heeft invloed op elke fase in de levenscyclus van kleding.

Volgens de VN stoot de textielsector jaarlijks ongeveer 1,2 miljard ton CO₂ uit, meer dan alle internationale vluchten en het zeevervoer samen (UNEP, 2018).
Daarnaast verbruikt het land ongeveer 93 miljard kubieke meter water per jaar , voornamelijk voor de irrigatie van katoen, het verven van stoffen en het wassen van eindproducten (Nature, 2020).

De chemische processen die worden gebruikt – bleken, verven, fixeren – genereren alleen al 20% van het industriële afvalwater ter wereld , dat vaak onbehandeld in de rivieren van producerende landen wordt geloosd.

Een ander groot probleem zijn synthetische vezels (zoals polyester), die veel voorkomen in fast fashion. Bij elke wasbeurt komen er plastic microvezels vrij die door de filtersystemen ontsnappen en in de oceaan terechtkomen. De textielindustrie is dus verantwoordelijk voor 35% van de microplastics in aquatische omgevingen (Nature, 2020).

Ten slotte is het model gebaseerd op enorme overproductie: jaarlijks wordt er meer dan 92 miljoen ton textielafval geproduceerd. Minder dan 1% daarvan wordt gerecycled tot nieuwe kleding. Het grootste deel wordt verbrand of gestort, wat leidt tot lucht-, bodem- en grondwatervervuiling (Quantis, 2018).

Hoe zijn de sociale omstandigheden in de fast fashion-industrie?

Achter elk goedkoop kledingstuk schuilt vaak een onderbetaalde arbeider , zonder bescherming of rechten. De industrie biedt werk aan ongeveer 300 miljoen mensen, van wie de meesten vrouwen in het Zuiden zijn . Deze arbeiders worden vaak blootgesteld aan zeer lage lonen, buitensporige werktijden, seksuele intimidatie en onveilige werkomgevingen . Ondanks de tragedie van Rana Plaza in 2013, waarbij meer dan 1100 mensen omkwamen, is er structureel weinig veranderd (Fashion Revolution, 2020).

Een andere gevoelige kwestie is de betrokkenheid van Oeigoerse dwangarbeid in de fast fashion-industrie in China . De regio Xinjiang produceert bijna 20% van alle katoen ter wereld , maar ook deze katoensoort wordt geteisterd door ernstige mensenrechtenschendingen. Duizenden Oeigoeren, een vervolgde moslimminderheid, worden al jaren gedwongen te werken op het land of in textielfabrieken, soms ver van hun thuisland. Deze arbeiders worden bewaakt, bewaakt door beveiligingssystemen en van hun vrijheid beroofd.

Veel grote merken, waaronder Zara, H&M, Uniqlo en Nike , worden bekritiseerd vanwege hun indirecte banden met leveranciers in de regio. Het probleem? De toeleveringsketens zijn zo ondoorzichtig dat het bijna onmogelijk is om de herkomst van katoen nauwkeurig te traceren. En ondanks beloften van transparantie kunnen momenteel maar weinig merken garanderen dat hun producten niet met dwangarbeid zijn gemaakt.

Deze situatie illustreert een van de grootste blinde vlekken van fast fashion: het streven naar lage prijzen gaat ten koste van fundamentele rechten en transparantie.

Daarom produceren we bij Lucid onze kleding in België, dicht bij huis, zodat we ze regelmatig kunnen bezoeken en zeker kunnen zijn van de werkomstandigheden van de mensen die onze kleding maken. Wilt u meer weten over onze ateliers ?

Als u meer wilt weten over de Oeigoeren, raden wij u ten zeerste aan het volledige artikel van WeDressFair te lezen . Zij kunnen er beter over vertellen dan wij.

Wat zijn de 3 belangrijkste fast fashion-merken?

Zara, H&M en Shein domineren de markt. Zara was een pionier op het gebied van responsieve mode en leverde binnen enkele weken nieuwe collecties. H&M democratiseerde het model wereldwijd met zeer concurrerende prijzen. Shein verbrak alle benchmarks met een volledig digitale, datagestuurde strategie die duizenden nieuwe artikelen per dag tegen onverslaanbare prijzen kon produceren.

Zijn Zara en H&M echt fast fashion-merken?

Jazeker. Zara heeft het model uitgevonden, H&M heeft het mainstream gemaakt.

Hoewel H&M en Zara tegenwoordig reclame maken voor hun 'bewuste' lijnen en hun duurzaamheidsdoelen, blijft de realiteit van hun productie problematisch : elk jaar lanceren ze nog steeds tienduizenden nieuwe modellen, wat overconsumptie aanwakkert.

Kortom, hoewel deze merken beweren dat ze transformeren naar een meer ethische mode, zijn hun economische modellen nog steeds fundamenteel gebaseerd op voortdurende vernieuwing, lage prijzen en snelheid . Dit zijn drie pijlers die onverenigbaar zijn met echte duurzaamheid.

Waar komt 85% van onze fast fashion terecht?

De gemiddelde levensduur van een fast fashion kledingstuk is minder dan 12 maanden . Een groot deel ervan belandt in de prullenbak: volgens de Ellen MacArthur Foundation wordt 85% van de jaarlijks geproduceerde textiel binnen een jaar na aankoop weggegooid of verbrand .

En daar blijft het niet bij. Veel kleding die aan goede doelen wordt gedoneerd , wordt door sorteerbedrijven doorverkocht en vervolgens geëxporteerd naar landen in het zuiden, zoals Ghana, Kenia of Chili. Daar komen deze kleren in grote aantallen aan, vaak in onbruikbare staat, en belanden ze op stortplaatsen in de open lucht of worden ze in de open lucht verbrand . Dit veroorzaakt enorme vervuiling, met name van de bodem, het grondwater en de lucht.
Omdat we iets goeds willen doen, dragen we soms onbewust bij aan een milieuramp elders.

Hoe kan dit model gerepareerd worden?

Fast fashion kunnen we niet oplossen met alleen individuele acties, maar door systematische transformatie op elk niveau.

Dit begint met het verlagen van de productiesnelheid . Strengere wetgeving, zoals de aankomende Europese richtlijn voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR), is nodig om merken te dwingen de afdanking van de kleding die ze op de markt brengen, te financieren.

We moeten ook echte kanalen voor textielrecycling ontwikkelen, met technologieën die complexe vezels (katoen/polyestermengsels, enz.) kunnen scheiden. Momenteel wordt minder dan 1% van de geproduceerde kleding gerecycled tot nieuwe kleding . Dit betekent ook dat we kwaliteitskleding moeten produceren die hergebruikt kan worden, in plaats van wegwerpartikelen waar we na een paar keer dragen geen raad mee weten.

Maar naast de techniek is het onze kledingcultuur die moet veranderen . Slow fashion biedt een tegenovergesteld model: minder en beter produceren, met kleding die lang meegaat, tijdloos is, gerepareerd kan worden, herverkoopbaar is of transformeerbaar is.
En voor de consument? Dat betekent minder kopen, maar wel betere kwaliteit , en de waarde van kleding herstellen in plaats van het als een wegwerpproduct te beschouwen.

Hoe vaak moet een kledingstuk gedragen worden om het lang mee te laten gaan?

Volgens de Ellen MacArthur Foundation (2017) kan een kledingstuk dat je minstens 30 keer draagt, de impact op het milieu aanzienlijk verminderen, tot wel een factor 3 .

Het huidige gemiddelde ligt echter veel lager: slechts 7 tot 10 keer zo vaak in Europa (Nature, 2020). Dit cijfer kan worden verklaard door verschillende factoren: slechte kwaliteit, snelle desinteresse, de invloed van vluchtige trends en een lage emotionele binding met onze kleding.

Mensen aanmoedigen om duurzame kleding te kiezen vanaf het moment dat ze iets kopen ... Dit zijn eenvoudige, maar krachtige stappen om de wegwerpcyclus te doorbreken.

Welke leeftijdsgroep koopt de meeste kleding?

16- tot 24-jarigen zijn de grootste kledingconsumenten. Deze generatie is via sociale media sterk blootgesteld aan trends , wat een frequente aankoopcyclus in de hand werkt. Toch is dit ook de leeftijdsgroep die het meest openstaat voor tweedehands, vintage en reparatie : een paradox die moet worden omgezet in een duurzame transitie (McKinsey, 2024).

Welke merken doen niet aan fast fashion?

In tegenstelling tot fast fashion richten sommige merken zich op langzamere, transparantere en meer verantwoordelijke mode .
Produceer minder, maar beter, door de voorkeur te geven aan gecertificeerde duurzame materialen, gecontroleerde volumes, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en bovenal kleding die ontworpen is om lang mee te gaan door stijl en kwaliteit. Dit zijn merken die niet de laatste trends najagen, maar een duurzamere visie op mode en onze garderobe creëren.

Dat is wat we bij Lucid Collective proberen te doen. Door tijdloze kleding aan te bieden, gemaakt in korte ketens in België , in ateliers met een sociaal oogmerk , van gerecyclede of milieuvriendelijke materialen , kunnen we duurzame productie en volledige traceerbaarheid garanderen. Wij geloven in mode die zinvol is en respect heeft voor mens en planeet, en we willen er alles aan doen om de textielindustrie uit te dagen.

Maar gelukkig zijn we niet de enigen, en doen ook andere duurzame merken mee. We schreven zelfs een artikel over de 10 beste duurzame modemerken.

Conclusie

Fast fashion is een industrie die snelheid centraal heeft gesteld, ten koste van bijna alles. Achter lage prijzen en snelle trends schuilen realiteiten die niet langer genegeerd kunnen worden: overproductie, vervuiling, onzeker werk en grootschalige verspilling.

Maar het gaat niet om schuldgevoel. Het gaat om begrip. En als je het eenmaal weet, kun je anders kiezen.

Bij Lucid geloven we dat een andere mode mogelijk is . Langzamer, transparanter, respectvoller. Een mode die betekenis geeft aan wat we dragen. Niet perfect, maar eerlijk. Niet rigide, maar toegewijd.

De norm veranderen begint met kleine gebaren. Een kledingstuk repareren. Minder maar beter kopen. De voorkeur geven aan kwaliteit en kledingstukken die we graag lang dragen. Waar wachten we nog op?

Bronnen

• Ellen MacArthur Foundation. (2017). Een nieuwe textieleconomie .
• McKinsey & Company. (2024). De staat van de mode in 2025 .
• Nature Reviews Earth & Environment. (2020). De milieuprijs van fast fashion .
• Moderevolutie. (2020). Mode Transparantie Index .
  
• UNEP. (2018). Een rem zetten op fast fashion .
• Quantis. (2018). Rapport over het meten van mode .
• UniformMarket. (2024). Statistieken over de fast fashion-industrie .
• WeDressFair. (2023). Hoe fast fashion bijdraagt ​​aan de uitbuiting van Oeigoeren.